[Cedrix]

Le but de ce topic est de m'aider à le finir en me donnant votre avis, ce qui est trop rapide, ce qui est inutile, ce qu'il manque..... Vu que ça prend en compte plusieurs montages pour plusieurs types de consoles, c'est une entreprise assez lourde... Je suis bien conscient qu'il faut que je fasse quelque chose pour la taille des photos, et que je refasse certains shémas/photos.
N'hésitez pas donc à me faire toutes les réflexions possibles


I- Introduction...

Ce tutoriel à pour but de vous montrer comment switcher certains models de Saturn, certains seulement car il existe plusieurs révisions qui sont, contrairement aux Mega-Drives par exemple, bien différentes les une des autres.
La manip en elle-même m'a été inspirée à partir de ce que j'ai pu lire sur internet, mais il ne s'agit en aucun cas d'une repompe d'un autre site. Je n'ai pas inventé de même le switch, j'y apporte juste mon expérience et mes petites touches.
Je ne suis évidemment pas responsable des conséquences d'une mauvaise manipulation d'un outil ou de dégats survenus par manque de précautions, je ne prétends pas vous apprendre à manipuler un fer ni à jouer sans risques avec l'électricité
Vous êtes biensûr libres d'improviser, dans ce cas la communauté sera ravie d'avoir vos idées
Lisez intégralement ce tutoriel avant de vous lancer, c'est indispensable.

Si vous débutez dans le modding je vous conseille de commencer par quelque chose de plus simple, une Mega-Drive I par exemple


Avant de sortir votre matériel de soudure, assurez-vous d'avoir une bestiole compatible avec ces switchs. Pour identifier précisément la révision de la Saturn je vous conseille d'aller chercher directement la réponse sur la sérigraphie de la carte mère. Je pourrais dire que les Saturn à boutons ovals ne sont pas compatibles, mais il existe des révisions hydrides qui peuvent l'être, et je ne prétends pas encore connaître toutes les révisions que l'on peut trouver. Néanmoins ce tutoriel n'est écrit que pour des consoles second design, à boutons ronds. Peut-être également que les consoles étrangères peuvent supporter de tels switchs, j'ai remarqué sur une console US une aptitude particulièrement docile à passer en PAL.
Pour savoir précisément si vous pouvez être fixés sur la possibilité de modder votre console, il faut donc la démonter. L'opération consiste à TOUT dévisser et tout enlever, puisque l'information qui nous intéresse est notée au milieu de la carte, parmis un bon paquet d'informations.
Une fois les vis de la carcasse enlevées, il faut encore retirer le bloc optique, en dévissant la pièce reliant les masses ainsi qu'en détachant la nappe. Attention au sens de celle-ci, repérer maintenant le sens de branchement vous évitera une séance d'observation par la suite...
L'alimentation doit aussi être enlevée, 3 vis doivent y être déchaussées. Ne perdez pas la plaque isolante qui se trouve dessous, vu sa transparence, on a vite fait de l'oublier.
Selon le modèle le bouton power doit aussi être dévissé afin de retirer la plaque supérieure. Si il s'agit d'une PAL SD il faudra aussi retirer la nappe allant vers les connecteurs manettes.

Voici donc une révision que vous ne pouvez pas switcher [ne jamais dire jamais, même si je n'ai pas encore vu le contraire]:

Certes, la carte supporte les différentes zones, mais la mention "PAL" sur la ligne IC BD anéantit nos espoirs, le soft est bien conçu pour du 50Hz. (Tout réside dans le décryptage de la sérigraphie qu'on trouve sur toutes les consoles SEGA. Un topic existe dans cette rubrique dans lequel j'ai expliqué ma vision des choses). Pourquoi une optimisation soft ? Je ne sais pas, mais la méthode du switch est bien plus simple à mettre en place ce qui peut s'expliquer par l'abandon de cette technique, heureusement pour nous.
Une connaissance qui trifouille dans la programmation Sat (informaticien de vocation) m'a dit un jour qu'en forcant le 60Hz (mais comment ?) on obtenait des bugs graphiques sur les sprites ou je ne sais plus quoi (il y a très longtemps de ça). Encore un mystère....


Voilà enfin celles qui ont cette faculté:
-La révision hybride courante, notée "SD", probablement pour Second Design.


-La fameuse VA7 chouchoutée des puceurs et switcheurs de Saturn.


-J'ai aussi déjà switché la version US de la VA7, sans aucune difficulté (plus simplement même que la version PAL, mais je ne souhaite pas m'étendre sur les consoles d'imports car je n'ai pas assez vu de consoles, contactez-moi si vous avez un doute avec un telle console).


Si vous avez une révision qui n'est pas répertoriée, soit vous testez de vous même et vous nous donnez des nouvelles, soit vous m'en faite cadeau A l'occasion envoyez moi quelques photos qui font apparaitre la console sans et avec les modifications...



II-La théorie

A-Les zones

Le monde du jeu vidéo est divisé en 3 grandes zones principales, fixées par deux paramètres: la langue et le codage vidéo (ainsi que la fréquence induite). La Saturn supporte également un certain nombre de zones "locales" ce qui ne nous intéresse pas dans le sens ou les jeux d'imports sont à 99,99% des jeux soit US, soit JAP (il est toujours possible de faire ressortir ces zones en adaptant le switch).Voici donc les trois réglages de bases:
US: NTSC 60Hz Anglais
JAPAN: NTSC 60Hz Japonais
EUROPE: PAL 50Hz Anglais
Toutes les consoles (compatibles) peuvent être configurées pour n'importe qu'elle zone, on trouve donc les même éléments sur chaque révision.
Parmis la multitude de jumpers que l'on trouve sur une Saturn, voici comment se présentent ceux qui nous intéressent pour la zone:

EDIT: ATTENTION: le 5V et le GND sont inversés sur ce shéma Enfin ce shéma n'affecte pas le switch si vous vous basez sur ce qui est dit tout au long du tuto
Les cavaliers sont disposés en couples, avec une liaison possible vers la masse et une autre vers le potentiel, il est donc évident qu'une seule de ces deux possibilités doit être établie. La partie commune à chaque couple est reliée à un composant qui va déterminer la zone à partir de la tension qu'il va trouver sur l'ensemble des trois couples. J'ai fait apparaitre en gris le réglage initial d'une console EUR.

Un jumper suplémentaire est nécessaire pour fixer la fréquence:

Il y a deux fonctionnements relativements proches selon les révisions compatibles (on trouve malgré tout ce jumper sur les consoles incompatibles).
La console hybride, PAL SD, est composé d'une résistance de rappel à la masse, fixée dans tous les cas, et d'un pont possible vers le 5V. En l'absence de cette liaison, la connexion est donc ramenée à 0V ce qui oblige la console à fonctionner à 50Hz. Lorsque le jumper est fermé, la tension monte à 5V ce qui passe la console en 60Hz.
Sur les consoles VA7 on retrouve un couple analogue aux réglages de zonnes, avec là aussi un réglage à 0V signifiant le 50Hz, et à 5V le 60Hz.

Ce jumper est relie au VDP (co-processeur video), mais aussi selon les révisions au codeur vidéo, qui va donc choisir entre le NTSC et le PAL. Cette liaison peut-être également, toujours selon les révisions, directe avec d'autres circuits, comme la PLL (horloge).

Voici donc les différentes configurations des 3 zones principales:
-Japan:
JP1/2*=1
JP6/7=1
JP10/11=0
JP12/13=0

-US:
JP1/2*=1
JP6/7=0
JP10/11=1
JP12/13=0

-Europe:
JP1/2*=0
JP6/7=0
JP10/11=1
JP12/13=1

*si JP2 existe


B-Les switchs

Je vous propose donc en fonction de la révision de la console et ce que vous avez envie de réaliser, soit un switch intégral avec un seul switch à trois positions qui fait tout (pour VA7 seulement), ou pour les adeptes du jeu PAL forcé à 60Hz (ou qui ne possèdent pas de VA7), un switch de fréquence séparé de celui de la zone.
Si le zonage était comme celui d'une MD aucune difficulté ne se présenterait. Seulement, il est ici nécéssaire de jongler entre 4 réglages pour 3 zones, ce qui commence à compliquer légèrement l'affaire. Pour n'utiliser qu'un seul switch pour les 3 zones il doit donc se passer plus de choses qu'il n'y parait: une position sur le switch doit fixer 3, voir 4 cavaliers sur la carte. Voici en bref, l'explication de la présence de certains composants:
-les resistances de rappel: elles sont là pour forcer l'état à 0V lorsque la liaison avec le 5V est rompue, exactement comme la resistance R29 vue sur le shéma du choix de fréquence. Le composant nécessite un état fixé à l'un ou l'autre des potentiels de références, il ne supporte pas que la broche reste dans le vide (il n'est donc pas équipé de pull-up/down internes).
-le 74xx04: ce sont des portes logiques inverseuses. Elles permettent de fixer automatiquement d'autres jumpers que ceux qui sont directement affectés par le switch, à l'état contraire du potentiel initialement fixé. 5V à l'entrée signifie 0V à la sortie, et vice-versa. Le choix de ce composant limite le switch intégral à la version VA7, nous verrons pourquoi.
Sans m'enfoncer plus dans les détails (à vous de me dire si ça suffit), voilà de bien tristes shémas que je dois refaire

Ces trois shémas résument tout ce qui a été dit jusqu'ici. Quelques nouvelles notions sont toutefois nécessaires, pour bien comprendre les montages. Le switch (appelé inverseur chez les bricolos, mais j'évite ce terme pour éviter la confusion avec les portes inverseuses) à 3 positions est conçu pour que la position centrale soit isolée des autres (configuration ON-OFF-ON). Lorsqu'il est positionné d'un côté, il met en contact la patte centrale avec la patte opposée au manche.
Le switch intégral n'est pas possible avec les versions PAL SD, à cause de la résistance de rappel à la masse R29. Dans un cas, l'inverseur logique xx04 essayera d'imposer un état haut que la résistance s'efforcera d'effondrer. En gros, essayer ce montage ne marchera pas et risquerait de faire claquer le 74xx04 ou le composant de la console à l'autre bout. Pour les intéressés, il faudrait trouver une solution à collecteur ouvert, je suis donc tout ouïe à ce sujet.


III- Matos

Ce qu'il vous faut:
1 inverseur unipolaire 3 positions ON-OFF-ON
1 74HC04 ou toutes autres portes logiques inverseuses 5V, cette référence étant la plus simple a trouver et la moins chère. Choisissez la technoligie "traversante", le bon vieux pavé avec les papattes à la perpendiculaire
3 mètres de fil électrique fin, oui oui, il faut environ 2,80m pour la manip, y a même pas beacoup de rab, à vous de voir vu le prix au mètre...
De la gaine thermo-rétractable, au diamètre du fil.
2 résistances 1k Ohms (également en traversant), tout ce qu'il y a de plus classique.
Un peu de chatterton ou ruban adésif isolant.
Dans le cas ou le switch de fréquence est séparé:
1 inverseur unipolaire 2 positions

Et biensûr, de quoi souder fin, de quoi percer un trou dans du plastique, et un multimètre (contrairement à YS moi j'impose ).

IV- Réalisation:

Prêt ? Let's Go !

Commencons par repérer les zones qui nous intéressent. Ce sont des jumpers qui sont fermés en fonction de la zone pour laquelle est prévue la console:
Sur SD:




Sur VA7:

(hé oui c'est bien pus simple)

Il faut maintenant dessouder les resistances ou couper les liaisons, selon votre console. Dans les deux cas, l'opération nécessite un minimum d'adresse :p Attention à ne pas donner un coup de cutter trop loin ! Par contre assurez vous à chaque fois, à l'aide du multimètre, que la liaison a bien été rompue.
Toujours dans le cas ou il faut manier le cutteur, je vous conseille de creuser un peu, inutile de creuser une tombe par contre (Je n'ai pas de photo d'une piste coupée).
Faites bien attention à ne pas couper les parties communes au couples de jumpers ! Certaines révisions sont très visiceuses (le couple JP6/7 sur PAL SD est malin, et la sérigraphie camoufle certaines pistes) ! Pour faire la part des choses, prenez le multi et testez les pads (petits carrés d'étain), regardez ensuite ou se situe la piste qui joint les deux jumpers, cette piste ne doit en aucun cas être coupée.
Sur les VA7 européennes, il ne faut pas oublier de couper une piste supplémentaire. Je ne connait pas exactement son rôle, juste qu'elle est reliée à la PLL, donc à un rapport avec la fréquence.

Cette piste peut être laissée telle quelle, il semblerait que le composant en question ne voit pas la différence...


Passons maintenant au switch

Voici un shéma qui peut vous inspirer sur ce que va être réellement ce switch:


Commencez par couper les fils aux longueurs qui correspondent à leur fonction. A l'heure actuelle, je ne peux pas vous donner précisément les longueurs, j'ai longtemps fait ça à vue d'oeil, en plaquant le fil sur la PCB et en coupant grossièrement, et puis les variantes VA7/PAL SD switch intégral ou pas compliquent l'affaire.

Soudons maintenant tous les éléments entre-eux, conformément aux shémas déjà présentés. Photos prises sur un switch intégral:
-Côté inverseur 3 positions:

-Côté 74HC04:

-On assemble le tout:


Pour un switch séparé voilà ce que ça donne (en couleur, le luxe):


Attention de bien prendre les inverseuses dans le bon sens (marrant non ? ^^), regardez bien l'encoche, le petit rond, ou le trait blanc. Dans tous les cas la broche 1 est à proximité. Si vous vous trompez, vous n'aurez plus qu'à en acheter un deuxième.
J'ai rajouté de la gaine thermo-rétractable sur les papattes de la bête, car on a vite fait de tout balader en transportant un peu maladroitement la console, et vu là ou elle sera placée dans le boitier elle aurait la malchance de se prendre du 110/220 ce qui biensûr, n'est pas très bon pour l'ensemble ^^; Pensez donc à couper et enfiler les petits bouts de gaine avant de souder les deux extrémités ^^ Oui oui c'est très con mais on se fait prendre tout le temps Pour les moins initiés, la gaine se rétracte à la chaleur, donc si vous voulez que ça tienne, passez furtivement la flame d'un briquet ou tout autre source de chaleur localisée.
Pour les deux résistances, maintenez-les côte-à-côte en croisant leurs pattes d'un côté, il suffira de souder le bout de fil commun sur le croisement de celles-ci puis d'y faufiler la gaine, ça devrait tout camoufler avec un petit peu d'application.


Voilà, le méga bidule pleins de fils (que je surnomme "araigné") est désormais terminé, soudons tout ça sur la console (la série de photos suivante a été prise sur une SD, il y aura donc quelques différences avec une VA7 mais rien de radicalement différent dans les faits):

Cette étape n'est pas très compliquée si vous avez réussi la précédente, il faut juste faire très attention à souder le bon fil au bon endroit. Regardez bien le shéma pour y voir clair. Soudez les fils de zonages sur la partie commune à la paire de jumpers, nouvel avertissement, c'est très important. Rapppelez vous que d'un côté, c'est le 5V et de l'autre la masse, donc ce qu'il y a de l'autre extrémité du fil va forcément morfler en cas de trompage. J'ai choisi de souder les fils allant à la masse et au 5V directement sur l'emplacement le plus évident, à la base de l'alimentation. On peut biensûr trouver ces potentiels bien plus près, à vous de voir. Si vous ne maîtrisez pas ne tentez pas le diable... Il faut donc souder les fils sur la partie inférieure des tiges pour ne pas gêner l'insertion de l'alim.

Une fois toutes les soudures faites, un petit check au multimètre s'impose, au cas où, même si certaines parties isolées ne pourront être testées qu'à vue d'oeil. Faites donc un re-check en suivant chaque fil, c'est plus prudent. Posez ensuite des petits bouts de chaterton sur les soudures (attention on parle bien de ruban adésif ISOLE).

Euh, je précise que sur cette photo y a abus de ruban, mais c'est de la récup donc
Si vous êtes sûr que ça va marcher, faisons un petit test de suite :p Pour ça pas besoin de remonter toute la bête, posez la dans le fond de sa boite, guidez les fils qui viennent de dessous de manière à ce qu'ils ne gênent pas l'empilement et également pour qu'ils ne se sectionnent pas en serrant par la suite, laissez les passer comme ceci:

Posez le blindage par dessus, mettez la plaques isolante sous l'alim, mettez l'alim en place, ça suffit. Pas besoin de brancher le lecteur si c'est juste le temps vérifier (par contre, je déconseille l'utilisation prolongée de la console sans son bloc optique, mais bon, ça sert à rien on peut pas jouer ).

(hum en fait, je vous conseille de rebrancher la partie manettes si vous avez une PAL SD, vous allez comprendre avec la suite )


Prêt ? power on...

Si l'image apparait, c'est déjà un bon début, dans le cas contraire, aïe, le tutoriel s'arrête ici pour vous :p
Comment tester rapidement le zonage ? Bien, vous allez dans les paramètres sytèmes, et vous lisez le petit charabia en bas à droite. NTSC/PAL ça parle tout seul (attention ça ne veut pas dire que vous sortez réellement du NTSC ou du PAL, mais ça renseigne sur la fréquence car pour la console NTSC=60Hz point final), le chiffre 1 signifie JAP, le 4 les US, C pour l'europe, voilà Essayez les trois zones et un petit coup de 50/60Hertz dans le cas du switch séparé.
(Manque un screen du bios pour illustrer tout ça. Je referais le paragraphe car j'ai écrit ça de tête sans vérifier mes propos)

Ca marche ? Cool 8D

Maintenant faut faire les trous dans la carcasse ! Là le loupage n'est pas mortel mais tout de suite moins estétique, un outil adapté vous assurera un trou net et sans rayures. Penchez donc fortement pour un outil de type mini-meuleuse.
Dans le cas du switch unique, je le positionne juste au dessus du port de communication, c'est super discret. Par contre, il faut casser un bout de plastique sur la partie supérieure du boitier, vous allez très vite comprendre de quoi il s'agit (un centimètre ou deux, pas la peine de tout casser).

Dans le cas ou l'on a deux swtichs, ça ne passe plus, j'ai donc trouvé la cachette sur le côté, sous l'alim. N'ayez crainte, il y a beaucoup plus de place que vous ne le pensez, par contre, il y a un petit renfort à l'intérieur. Les inverseurs (comprendre switch) que j'utilise passent pile dans les interstices de chaque côtés du renfort, j'espère qu'il en sera de même pour vous. Positionnez les trous de manière à pouvoir insérer à fond l'interupteur, et pas trop haut, de manière à pouvoir poser l'alim sans que celle-ci repose sur votre travail (ce qui serait critique).
Calez bien le 74 pour qu'il ne bouge pas en toutes circonstances.


Voila, "y a pu qu'à" remonter la bestiole. Retirez l'alim, vissez tout ce qui est déjà posé, remettez l'alim, le lecteur, la nappe qui va avec et mieux, dans le bon sens... Vérifiez encore que les fils ne sont pas coincés, et faites un dernier check au multi sur le connecteur de l'alimentation. Pour rappel en partant du bas, console face à vous, les deux premiers "trous" sont à la masse donc directement liés entre-eux, l'important et que les autres ne soient pas court-circuités sur ceux-çi (le 0 ohm fatal).

Vous devriez optenir quelquechose comme ça:

Ou ça:



Branchez, jouez Désolé, je n'ai pas écrit de happy end encore...

[iGREKKESS]

Pas de problèmes, je te laisse faire tes revs... Dis moi juste quand tu penses avoir la version finale

En tout cas ça semble bien partie, je sens bien le record de taille pour ce tuto
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[Invité]

Moi pendant mes modifs j'ai trouvé des sat ou je n'ai jamais trouvé les jumpers

il est génial ce topic, si parmi toutes mes cm j'en ai qui ne sont pas ici, je vous les prends en photo !

[iGREKKESS]

Tu es toujours le bienvenu mon Ado, tes photos nous intéressent
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[Cedrix]

Record de taille, c'est sûr ^^

[lionel]

attention à un truc: sur ma sat (modele inconu, en attente de demontage) la oonfig d'un des jumpers est bizare, ce donne dans l'ordre un truc du genre

vers cCI +5V Vers Ci GND

Autant dire que le switch normal aurait fusillé l'alim d'un seul coup. Les 3 lignes des jumpers etant racordés à un CI sur la carte mere, et cette ligne coespondant forcement à 2 jumpers (contre un seul pour le 5V et le GRD), il n'est pas dur de savoir à quoi corespond chaque jumper, mais en cas d'erreur c'est la catadonc verif fortement rcomandée

[Cedrix]

Je n'ai pas compris mais j'attends avec impatience de voir ça
Ah au fait, puisque je te tiens Lionel, j'ai de nouvelles puces, que je vais tester prochainement, si tu en veux toujours fait-moi signe (puisque je crois que tu as bricolé une methode swaping)....

[iGREKKESS]

Bon je viens de recevoir mon CI 74HC04 pour passer ma Saturn PAL AR + switch fréquence en Saturn modifiée pays/fréquence "all-in-1-switch" en me basant sur le tuto de Cedrix, mais le seul hic, c'est que je m'attendais pas à ce qu'il soit si petit (y'a même pas de détrompeur pour savoir où sont le cucul et la têtête)...



Sur la photo du catalogue online (c'était pas le composant exacte, juste le bon boîtier), la puce paraissait plus grosse, du coup je vais bien m'amuser pour aller souder dessus, mais à ce niveau, je sens que je vais la "coller" (glue chip fait maison) sur l'interrupteur...
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[Cedrix]

LOL Chez Texas le boitier DIP correspond à la référence N, tu as du prendre un Dx qui est donc un SOIC Le trait blanc fait office de détrompeur, la pin 1 est donc en bas à gauche par rapport à la photo.
Quand on commande sur catalogue, vaut mieux lire la doc constructeur et noter la référence précise avant Enfin tu as du le payer moins cher d'un ou deux centimes que le DIL !


Hum à propos, j'ai précisé dans le tuto qu'il fallait prendre du traversant, mais c'est peut-être pas assez explicite, faut-il que je précise autre chose ?

[iGREKKESS]

Sur Conrad, c'est marqué que c'est un "74HC04 CMS" et il n'ont que ce modèle en fait... Et du coup je n'ai pas trop fait attention au boîtier mais c'est un SO14 et il est bien petit


Pour ce qui est du "traversant", je ne sais pas ce que c'est donc no comment ^^;


Sinon j'ai commencé enfin à réellement me pencher sur la question du switch country et fréquence (j'avais déjà réalisé le switch fréquence sur ma PAL SD à la va-vite sans prendre le temps d'étudier en fait) comme j'ai le matériel et surtout parce que j'ai promis de prêter ma console à un collègue et que je voudrais pas qu'il l'ait dans 6 mois... et je pense que je vais débuter l'écrite d'un tuto dans la foulée, car j'ai constaté des choses que je souhaite absolument mettre sur "papier" (dont des idées que j'ai en tête depuis des mois et qui attendent que je me colle sur le switch Saturn)...
Ce sera un tuto plutôt théorique, sans véritable "mise en oeuvre" d'une modification (ce sera la présentation basique comme celle qu'on voit un peu partout, genre sur guidesaturn) car je ne souhaite pas empièter sur ton tuto "all-in-1-switch"/"all-in-2-switches" Cedrix, mais j'ai une approche du sujet un peu différente et plus détaillée (faisant apparaître JP8/9, les couples de jumpers sous forme de "bit", une table de vérité, une comparaison avec Giri,...), que je viens de confirmer (je me suis assuré qu'elle était bonne) en voyant des infos sur GamesX...

Dans l'immédiat, je peux déjà te dire qu'il y a une erreur sur ton schéma :


Le VCC et GND sont inversés.


Mon tuto ressemblera en fait à une adaptation de ce tuto (qui m'a servi à verifier ma théorie) :
http://www.gamesx.com/importmod/saturncon.htm
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[lionel]

[iGREKKESS]

Je viens de terminer le "all-in-1-switch à la sauce Cedrix" avec ma PAL SD et comme je l'avais annoncé, je me suis bien fendu la gueule avec ma microchip et ses pattes larges de 0.40mm (véridique) et un espace chacune de 1mm à tout casser... J'avais tout juste la place de passer les gaines thermo entre 2 pattes (je parlerai même pas des pattes qui "cassent" au moindre mouvement quand on les chauffe trop...)

Mais bon le plus fort dans tout ça, c'est que j'ai malgré tout réussi mon coup et que la modification fonctionne parfaitement !

Par contre, vlà le bordel dans les fils, vu que j'ai repris le perçage de l'ancien switch (flan avant gauche, console face à soit), pas super bien placé pour un switch intégrale...
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[Cedrix]

[iGREKKESS]

Ah ok, je n'avais jamais entendu dire "traversant" pour les composants qui débouchent côté soudure, c'est toujours bon à savoir
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[Mafio]

Hum, je viens de recupérer "gratos" une saturn pal, le probleme c'est que les boutons sont ovales, donc je ne peu pas la switcher... ou il reste un espoir ?
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"He he! Moetaro"